Red Sea FAQ

Non ! De telles méthodes interfèrent avec la prolifération naturelle des bactéries dé-nitrifiantes

Oui, nous recommandons fortement l’usage d’une pompe doseuse. Il est cependant important de laisser le bouchon sur la bouteille pour empêcher l’évaporation. Vous pouvez facilement modifier le bouchon en le perçant de 2 trous, l’un pour le tuyau, l’autre pour une vanne anti-retour.

: Le NO3:PO4-X accentue la prolifération et l’activité des bactéries dé-nitrifiantes et stockant les Phosphates.
Il est primordial d’utiliser un écumeur efficace afin d’extraire la matière organique de la colonne d’eau. Le cas contraire peut causer de la turbidité. Afin d’atteindre des résultats optimaux merci de respecter les grandes lignes suivantes :
• Assurez-vous que votre écumeur est bien en marche et correctement réglé pour produire de l’écume.
• Assurez-vous que le dosage est précis, basé sur le vrai volume de l’aquarium (et de la décantation si vous en avez une), en comptant le volume pris par les roches vivantes et le substrat.
• Dosez le NO3:PO4-X en vous basant sur des tests Nitrates précis, fiables et sûrs, comme le Nitrate Pro Test Kit de Red Sea.
Si vous rencontrez une légère turbidité, réduisez le dosage journalier de 50% jusqu’à ce que l’eau redevienne claire. Cela doit prendre 1 ou 2 jours. Testez la teneur en Nitrates régulièrement et accordez le dosage du NO3:PO4-X en fonction des résultats.
Si le vivant présent dans l’aquarium commence à montrer des signes d’inconfort procédez à un changement d’eau immédiat de 25% et observez attentivement poissons et coraux. Procédez à un autre changement d’eau si nécessaire.

Oui, après un certain temps d’utilisation du NO3:PO4-X la couleur de l’écume va passer du vert foncé à une couleur thé pour tourner vert clair puis revenir à une couleur thé. C’est une période de transition causée par les changements touchant les nutriments dans le système.

Durant les premières semaines d’utilisation du NO3:PO4-X vous verrez plusieurs concrétisations de l’augmentation de l’activité bactérienne, dues à l’accroissement des populations bactériennes. L’apparition d’algues peut être due au rejet de nutriments, c’est normal et cela disparaitra une fois que la période de transition sera passée.

Il y a plusieurs raisons expliquant l’apparition des cyanobactéries en aquarium, même dans des systèmes très pauvres en Nitrates et Phosphates.
Les cyano sont la seule forme de vie dans l’aquarium qui peut fixer l’Azote dissous. Au contraire des autres types d’algues elles n’ont pas besoin de Nitrates ou d’ammoniaque ce qui fait d’elles le plus résistant des micro-organismes, même en aquarium très pauvre en nutriments.
Afin d’éviter les cyano un bon ratio entre les Nitrates et les Phosphates doit être maintenu. Du coup augmenter les Nitrates à 0.25ppm peut aider à corriger la situation de l’aquarium. Un mauvais écumage peut aussi provoquer l’apparition des cyano. Quoiqu’il en soit, un bon KH, une bonne circulation d’eau et un éclairage de bonne qualité à la bonne température de couleur aident à éviter les cyanos.

: Le NO3:PO4-X réduit les Phosphates en augmentant la prolifération et l’activité des bactéries stockant les Phosphates. Quand ces populations prolifèrent, des agglomérats bactériens sont relâchés dans l’eau et évacués par l’écumeur, les Phosphates sont ainsi extraits du système. Un écumeur insuffisant ne sortira pas assez de bactéries et les relâchera dans le système. Un bon écumeur devrait avoir un passage d’au moins 3x le volume d’eau de l’aquarium par heure et un ratio air:eau de 1:3.
C’est aussi important de comprendre le cycle des Phosphates en environnement marin. Durant la réduction des Phosphates, les Phosphates qui étaient « capturés » sous forme de CaPO₄ dans les roches vivantes et le substrat commencent à se diffuser. Ce processus prendra 3 à 4 mois jusqu’à ce que le système complet se libère de toutes ces accumulations de Phosphates.

Non. Il est important de continuer l’utilisation du NO3:PO4-X mais à dosage réduit. Zéro Nitrates n’est pas recommandé car cela peut venir à l’encontre de la bonne santé de certains animaux. Nous conseillons dans ce cas une réduction du dosage de 50% et un contrôle régulier du taux de Nitrates. Si après 7 jours vous avez encore des Nitrates à zéro, réduisez encore de 50% le dosage du NO3:PO4-X et ajoutez les Reef Energy A et B aux doses de basse nutrition pour éviter d’affamer vos coraux.

Si les poissons et coraux montrent des signes de faiblesse, procédez immédiatement à un changement d’eau de 25% et observez les attentivement. Procédez à d’autres changements d’eau si nécessaire.

Les poudres Reef Foundation A & C donnent les mêmes concentrations que leurs équivalents liquides. Le Reef Foundation B donne un tiers de l’effet du Reef Foundation B liquide. Du coup vous devez ajouter 3ml de solution issue de la version poudre pour 100 litres afin d’atteindre une augmentation de 0.1dKH.

C’est en effet normal que de la chaleur se dégage en mélangeant le Reef Foundation A. C’est dû à la nature de la réaction de dissolution. La solution a une légère teinte à cause de la couleur naturelle des éléments composant la totalité du produit.

Afin de fournir la solution la plus concentrée, nous recommandons un dosage proche des limites de saturation des composants. Parfois des résidus colloïdaux apparaissent dans la solution mais ils sont complétement solubles quand la solution est ajoutée à l’aquarium. Ils sont absolument sans risque. Mélanger les poudres Reef Foundation dans une eau légèrement plus chaude (30°C) améliore la solubilité.

Oui. Il est important d’ajouter le liquide dans une zone de fort courant d’eau. Ces agglomérats disparaitront très rapidement sans problème. Introduire le Reef Foundation B doucement peut éviter ce phénomène.

Non car ils précipiteraient sous une forme insoluble CaCO₃, MgCO₃ and CaSO₄.

Non, il est important que ces éléments soient introduits au moins à 10 minutes d’intervalle afin de prévenir toute précipitation. L’ordre de dosage correct est : le Magnésium (Reef Foundation C), puis les Carbonates (Reef Foundation B), puis le Calcium (Reef Foundation A).

Le Reef Foundation ABC+ n’est pas formulé pour une dissolution dans de petits volumes d’eau. Il doit être introduit sec dans une zone de fort courant d’eau.

C’est la couleur normale. La couleur de l’eau de l’aquarium reviendra vite à la normale.

Non, secouez le Reef Energy et laissez-le reposer. Une petite quantité de cet agglomérat ne portera pas atteinte à votre aquarium. Cela provient des flocons bactériens actifs. Cependant si le produit sent l’œuf pourri c’est qu’il s’est décomposé et qu’il doit être jeté.

Oui. Ce sont des flocons de protéines. Assurez-vous de bien secouer le Reef Energy avant de l’ajouter.

Maintenez les bouteilles principales au frigo et remplissez de petites bouteilles avec suffisamment de produit pour un ou deux jours de dosage. Si possible, maintenez-les dans un endroit sombre et frais, idéalement sous les 20°C.

Non. Si le Reef Energy A et B peuvent mélangés juste avant l’ajout, ils ne doivent pas être mélangés pour le stockage car il y aura des interactions entre les deux produits les rendant inefficaces.

Non. Les Reef Energy sont de la nourriture complète pour coraux et peuvent donc être ajoutés à tous types de système récifaux à nos doses recommandées. Quoiqu’il en soit un gros surdosage peut augmenter les taux de Nitrates et Phosphates et mener à une croissance excessive d’algues ou de biofilm.

Bien que les Reef Energy A et B répondent à tous les besoins nutritionnels des coraux, vous pouvez continuer à nourrir directement vos coraux. Faites juste attention au surdosage.

: La contraction des LPS après le nourrissage est un phénomène courant, spécialement s’ils ont déjà absorbé suffisamment de nourriture. Le corail se contracte pour réduire l’activité photosynthétique et utiliser l’énergie disponible pour la circulation des molécules nutritives dans toute la colonie. Durant ce travail il arrête de se nourrir et se contracte.
La différence de couleur est due à la position des zooxanthelles à l’intérieur des tissus mous durant la transition entre l’activité de nourrissage et celle du transport des molécules nutritives. Elle est aussi liée à l’activité enzymatique durant ce processus.

Oui. Ils se dosent en fonction de la consommation de Calcium. Si vous compensez la perte de Calcium en utilisant le Reef Foundation A de Red Sea, il y a une formule toute simple pour doser les additifs Coral Colors. Pour 10ml de Reef Foundation A ajoutés, dosez simplement 1ml de chaque Coral Colors (A, B, C et D).

Oui. Si votre aquarium consomme du Calcium vous devriez utiliser tous les additifs Coral Colors afin de compenser la perte d’éléments mineurs et traces.

Non, il est important de doser tous les additifs Coral Colors en fonction du Calcium pur compenser les pertes d’éléments mineurs et traces. C’est une prévention contre un déséquilibre de l’activité physiologique pouvant mener à une réduction de la pigmentation ou au blanchiment.

Non. Les Coral Colors viennent en quatre conditionnements, il est important de ne pas les mélanger car cela empêche de mauvaises interactions entre les composants et vous permet de garder le contrôle de chaque groupe individuellement, avec des dosages individualisés si nécessaire.

Oui.

Oui, le test n’est pas à mettre en cause.
Le cycle du Fer est très complexe en environnement marin, il peut être trouvé sous différentes formes chimiques, allant des ions libres aux molécules organiques et inorganiques jusqu’aux colloïdes liés aux métaux. Cette « soupe » d’éléments chimiques accroit la possibilité de réactions spontanées provoquant le passage des éléments d’une phase à une autre.
Ces changements sont favorisés et contrôlés par plusieurs facteurs tels que la salinité et le pH mais surtout par l’alcalinité (KH) et la quantité de matière organique et de colloïdes dans l’eau.
Dans un système fermé tel qu’un aquarium où il y a souvent une forte charge organique et beaucoup de colloïdes organiques dissous, la quantité de Fer libre pourrait être très faible alors le Fer total pourrait être très haut. Habituellement cette situation mène à l’assombrissement des coraux à cause de l’augmentation des populations de zooxanthelles et à l’apparition de phytoplancton ou de macro algues, même si vous mesurez le Fer à zéro. D’un autre côté, dans une eau de mer très pure, la plupart du Fer présent le sera sous forme d’ions de Fer libre qui peuvent être toxiques.
Quelques minutes après avoir ajouté le Fer (Coral Colors C) à l’aquarium vous mesurerez surement un niveau autour de 0.05ppm. Ça peut durer quelques heures avant de chuter à zéro (en général moins de 24 heures). La raison est que le Fer peut avoir précipité ou s’être lié à des substances organiques.
L’utilisation du test Fer présent dans le Coral Colors Test Kit vous assurera le non surdosage du Fer tant qu’il est dans sa forme libre. Cependant le test ne détectera pas le Fer dans sa forme non libre. De fait une lecture à zéro doit toujours être interprétée avec beaucoup de précautions, un surdosage pouvant stresser les coraux.

Non, le test Fer Red Sea a été développé pour contrôler le niveau de Fer en utilisant le Coral Colors C, où il est supérieur à celui du milieu naturel. En eau de mer naturelle ce niveau se situe autour de 0.0005ppm. Dans les sels Red Sea il est de 0.001ppm. Cependant ces deux valeurs sont inférieures au niveau de détection de notre test Fer, le résultat affiché devrait donc être zéro.

ReefLED FAQ

ReefWave FAQ

Assurez-vous d’utiliser l’écumeur dans une eau salée à la bonne densité. L’eau douce ne peut pas être filtrée en utilisant un écumeur.

Si votre écumeur est neuf, nettoyez-le à l’eau claire et rincez-le abondamment à l’eau chaude. Laissez-le fonctionner pendant 48 heures pour retirer tout résidu inoffensif du processus de production. Ces matériaux sont sans danger pour votre aquarium mais entravent la capacité de l’écumeur à créer efficacement de la mousse pendant quelques jours.

Tous les écumeurs relâchent quelques bulles d’air dans la décantation et il est donc préférable de placer une mousse piège-bulles entre le compartiment de l’écumeur et la pompe de remontée. Si votre écumeur est neuf, laissez-lui quelques jours pour se roder.

Astuce : Vous aurez des micro bulles si vous utilisez de l’eau du robinet additionnée de conditionneur d’eau ou de l’eau de mer naturelle.  De nombreux conditionneurs/impuretés trouvés dans l’eau de mer naturelle augmentent la surface de tension de l’eau et seront la cause d’une petite quantité de bulles qui vont s’échapper de l’écumeur.

Tourner la vanne de réglage vers le “moins” fait baisser le niveau d’écume dans le col pour produire une écume plus sèche.

Astuce : Produire une quantité excessive de mousse, trop liquide, est considéré comme du sur-écumage. Ceci indique souvent la présence de substances chimiques qui doivent être retirées par l’écumeur. De nombreux conditionneurs/impuretés trouvés dans l’eau de mer naturelle augmentent la surface de tension de l’eau et causent un sur-écumage.

Astuce : Si vous utilisez de l’eau de mer naturelle, vous devrez garder en tête que l’eau de mer contient souvent des traces de polluants, de phénols, d’hydrates de carbone, d’huiles, etc …

L’eau de mer naturelle n’est donc pas recommandée pour un aquarium récifal. Nous recommandons fermement de NE PAS utiliser de l’eau du robinet. Si vous essayez quand même, NE PAS utiliser de conditionneur/anti-chlore. Laissez plutôt votre eau reposer pendant 24 heures afin que le chlore s’évapore naturellement avant de l’ajouter dans votre aquarium.

Astuce : Certaines marques de sel synthétique contiennent des liants, tels que l’EDTA, qui augmentent la surface de tension et causent du sur-écumage.

Astuce : Dans le cas où le godet venait à déborder suite à un sur-écumage, ouvrez simplement la vanne du tuyau connecté au godet et laissez l’eau (concentrat liquide) s’écouler dans la décantation jusqu’à ce que la production d’écume redevienne normale. Pensez à fermer la vanne dès que la production d’écume est stabilisée.

Vérifiez que rien n’obstrue le silencieux, le tuyau à air ou le venturi. Si le problème persiste, nettoyez la pompe de l’écumeur.

Vérifiez que le niveau d’eau dans le compartiment de l’écumeur est celui recommandé. Essayez de baisser ou augmenter le niveau d’eau d’approximativement 12mm. Vérifiez que la sortie d’eau en bas de l’écumeur n’est pas encombrée. Nettoyez la pompe de l’écumeur.

Ceci peut être dû à la présence d’impuretés dans l’eau suite à l’utilisation de produits tels que de la colle pour coraux/époxy, alimentation pour poissons et coraux, ou d’un traitement pour l’aquarium. Il est recommandé d’éteindre l’écumeur pendant une heure après les nourrissages. En cas de souci ponctuel, se référer à la question « Mon écumeur produit beaucoup de mousse liquide et trop claire. »

Vérifiez que la pompe est installée en toute sécurité sur son support et que le silentblock en caoutchouc fourni est bien en place.

Il peut y avoir de l’eau piégée dans le silencieux. Retirer le bouchon et laissez sortir l’eau accumulée. Pensez à replacer le bouchon.

ceci est certainement dû au niveau d’eau qui augmente dans la décantation. Pour éviter que ceci n’arrive, éteignez l’écumeur chaque fois que vous éteindrez la pompe de remontée.

Vérifiez que l’écumeur a été monté correctement et que la pompe et le rotor ne sont pas endommagés.  Vérifiez que l’écumeur n’est pas en contact avec une paroi de la décantation ou avec un autre équipement. Votre nouveau Reefer Skimmer aura probablement une admission d’air bien plus importante que sur votre précédent écumeur et il paraîtra donc un peu plus bruyant. Les écumeurs peuvent avoir besoin de quelques jours pour se roder.

Vérifiez que le câble d’alimentation est bien branché ou essayez une autre prise. Si le problème persiste, démontez la pompe de l’écumeur pour vous assurer que rien ne la bloque ou l’endommage.

Le Reefer Skimmer est fabriqué à partir de pièces moulées spéciales de différentes qualités de plastique telles que l’Acrylique, ABS et d’autres qui ont été sélectionnées selon les besoins de chaque pièce.

Par exemple, le corps et le godet, qui nécessitent un haut niveau de transparence sont en Acrylique injecté.

La base qui nécessite un haut niveau de résistance et de précision est en ABS injecté.

Il faut noter que les tubes et les plaques en Acrylique sont extrudés à partir des mêmes matériaux bruts que ceux utilisés pour les pièces injectées. La différence est qu’ils doivent subir une second processus de mise en forme dont les limites dépendent des capacités techniques de la machine utilisée. Ce type de procédé est normalement employé pour éviter un trop gros investissement en machines-outils et quand seulement de petites quantités sont produites.